La Orotava
La Orotavas vigtigste kirke kendes på kuplerne, foto Kenneth Bo Jørgensen
Alt om La Orotava, Den historiske bykerne, Botanisk Have, Casa de los Balcones, Shopping i Orotava, Hvor skal man spise i Orotava? Busser til Orotava
Det var aristokrater, der slog sig ned her i hjertet af den frodige Orotavadal. Det er næsten, som om de bor her endnu. Det er efter La Laguna Tenerifes smukkeste by – med kig ind i en forgangen tid. Men også med gode restauranter og et sprudlende by- og handelsliv.
La Orotava set fra oven, foto Kenneth Bo Jørgensen
Med sine charmerende gamle huse og intime gårdhaver hører La Orotava (44.000 indb.) til Tenerifes smukkeste byer. Den blev grundlagt i 1506, så det er også en af de ældste. Den historiske kerne har brostensbelagte gader og ser stort set ud som i 1600-tallet, for den blev bygget i en fart, og solidt, så der har ikke været brug for meget udskiftning siden. Og sådan har man tænkt sig, at det skal fortsætte. Det hele er fredet. Det var La Orotava, at man fandt på at dekorere gader og fortove med religiøse motiver i anledning af den religiøse højtid, Corpus Christi. Malerierne bliver skabt af blomsterblade eller sand fra Teide-vulkanen i alle farver. Foran rådhuset lægger man sandmalerier på over 800 m2 hvert år. Og til jul laver man en næsten ligeså stor julekrybbe. La Orotava var kendt for sine møller, for den ligger højt, sådan som møller kan lide det. Engang stod der 11 møller alene på Calle de los Molinos, i dag er tre af dem stadig i drift. De varr drevet af vand, der flød ned ad den stejle gade.
De historiske bygninger er markeret med skilte, der fortæller lidt om dem. Så der er næsten en god historie ved hver facade. Her er nogle af de bedste seværdigheder.
De historiske bygninger er markeret med skilte, der fortæller lidt om dem. Så der er næsten en god historie ved hver facade. Her er nogle af de bedste seværdigheder.
Seværdigheder i La Orotava:
Tallene på kortet hører sammen med omtalen nedenfor:
Plaza de la Constitución (1)
Orotavas centrum er denne plads, hvoraf hele siden mod havet er helliget udsigten dalen og de røde hustage. Man kan næsten altid se helt ned til Puerto de la Cruz.
Festpladsen i midten med den store musiktribune, bruges flittigt til byfester eller temaarrangementer, og så kommer det kommunale orkester på scenen.
Iglesia de San Agustin
Det første man lægger mærke til, når man kommer nede fra busterminalen vil den enorme bygning på pladsens nordøstlige side. Det er et gammelt kloster fra 1672 med tilhørende kirke - helliget St. Augustus. Kirken er treskibet og er især kendt for et mageløst træloft i mudejar-stil. Og så har den et flot udskåret alter med figurer af Nuestra Señora de Gracia, San Agustín og Santa Mónica.
Klosteret blev inddraget af staten og er nu den kommunale musikskole, desuden bruges dele af klosteret til diverse udstillinger. Kirken har ikke åbningstider, man kan regne med.
Festpladsen i midten med den store musiktribune, bruges flittigt til byfester eller temaarrangementer, og så kommer det kommunale orkester på scenen.
Iglesia de San Agustin
Det første man lægger mærke til, når man kommer nede fra busterminalen vil den enorme bygning på pladsens nordøstlige side. Det er et gammelt kloster fra 1672 med tilhørende kirke - helliget St. Augustus. Kirken er treskibet og er især kendt for et mageløst træloft i mudejar-stil. Og så har den et flot udskåret alter med figurer af Nuestra Señora de Gracia, San Agustín og Santa Mónica.
Klosteret blev inddraget af staten og er nu den kommunale musikskole, desuden bruges dele af klosteret til diverse udstillinger. Kirken har ikke åbningstider, man kan regne med.
Det lille slot højt til vejrs var oprindeligt en bryllupsgave, sådan en man giver i meget rige familier
Casa Ascanio hedder det store palads, der ligger højt hævet, men med indgang fra pladsen. Det blev bygget i 1928 som bryllupsgave til hr. og fr. Tomas Machado y Mendez-Fernandes de Lugo (1908-2003). Manden tilhørte en Orotavas rigeste familier, men han var ikke bare fin, han havde også evner til at blive Tenerifes meget anerkendte chefarkitekt. Han fornyede byen - og så var han med til at forny traditionen med blomstertæpper ved Corpus Cristi, så de fik den store popularitet. I 1975 blev huset købt af byens kulturinstitut, så nu kan man komme til åndrige arrangementer, hvis man kan komme op ad trapperne. Der er også cafe, hvis man orker - belønningen er flot udsigt over byen.
Fra husets terrasse kan man kigge direkte ind til:
Fra husets terrasse kan man kigge direkte ind til:
Støt guiden med drikkepenge på MobilePay på 20216673
Botaniske Haver
Det tomme mausoleum
Jardin Victoria Gardens (2), indgang fra Plaza de la Constitución, gratis, dgl. 9-20, tlf. 922 324 444
Gå fra pladsen til toppen – og få endnu en skøn udsigt over byen - og til denne park, der er skabt af hustruen til Markisen af Quinta Rojan, for hun ville genrne gøre lidt ud af sin baghave, der da bare var køkkenhave. Hun fik arrangeret den i terrasser med springvand hist og her – og et blomsterflor overalt. Det er markisen, der har opført mausoleet på toppen. Det er designet af den franske kunstner Adolph Croquet og var beregnet til markisens søn, Diego de Pinte. Han var nemlig frimurer, og derfor havde biskoppen på forhånd advaret markisen om, at hans søn ikke ville blive begravet i kristen jord. Derfor byggede han så sin egen evige bolig. Senere fortrød biskoppen sin hårde kurs, ikke mindst fordi kommune ikke ville til at have alternative begravelsespladser i byen. Så Diego kom i kristen jord. Så mausoleet er formentlig tomt, men mange vil have rigtig gode historier om, hvem der faktisk ligger derinde. Så er du advaret. Parkens oprindelige navn bruges også: Jardínes del Marquesado de la Quinta Roja.
Men der er skam flere botaniske haver i byen:
Gå fra pladsen til toppen – og få endnu en skøn udsigt over byen - og til denne park, der er skabt af hustruen til Markisen af Quinta Rojan, for hun ville genrne gøre lidt ud af sin baghave, der da bare var køkkenhave. Hun fik arrangeret den i terrasser med springvand hist og her – og et blomsterflor overalt. Det er markisen, der har opført mausoleet på toppen. Det er designet af den franske kunstner Adolph Croquet og var beregnet til markisens søn, Diego de Pinte. Han var nemlig frimurer, og derfor havde biskoppen på forhånd advaret markisen om, at hans søn ikke ville blive begravet i kristen jord. Derfor byggede han så sin egen evige bolig. Senere fortrød biskoppen sin hårde kurs, ikke mindst fordi kommune ikke ville til at have alternative begravelsespladser i byen. Så Diego kom i kristen jord. Så mausoleet er formentlig tomt, men mange vil have rigtig gode historier om, hvem der faktisk ligger derinde. Så er du advaret. Parkens oprindelige navn bruges også: Jardínes del Marquesado de la Quinta Roja.
Men der er skam flere botaniske haver i byen:
Jardines Hijuela del Botánico (3), Calle León, gratis, dgl. 9-18
Denne botaniske have, ganske tæt på markisens, er værd at se. Det var nemlig en slags forpost til Botanisk Have i Puerto de la Cruz. Den blev oprettet i 1788 af Markisen af Villanueva del Prado. Stedet brugte han til at akklimatisere vækster fra eksotiske lande, inden de blev sendt dem videre til næste station i Puerto de la Cruz, for til sidst at blive sendt til de kongelige haver i Madrid, når de var stærke nok. Det sidste skete aldrig, til gengæld er der kommet et par flotte haver ud af det. I midten står det flotteste dragetræ. Fugle og sommerfugle har opdaget, at her er rart.
Denne botaniske have, ganske tæt på markisens, er værd at se. Det var nemlig en slags forpost til Botanisk Have i Puerto de la Cruz. Den blev oprettet i 1788 af Markisen af Villanueva del Prado. Stedet brugte han til at akklimatisere vækster fra eksotiske lande, inden de blev sendt dem videre til næste station i Puerto de la Cruz, for til sidst at blive sendt til de kongelige haver i Madrid, når de var stærke nok. Det sidste skete aldrig, til gengæld er der kommet et par flotte haver ud af det. I midten står det flotteste dragetræ. Fugle og sommerfugle har opdaget, at her er rart.
Rådhuset (4) gratis adgang, spørg rådhusbetjente
Det neoklassicistiske rådhus er fra 1891.Foran det læpgger man blomstertæpperne ved Corpus Cristi - og her er også den årlige julekrybbe, der fylder hele pladsen, også med levende dyr. Inden for er de lange lige korridorer pyntet med ret fine kunstværker, ofte malerier udlånt fra Prado-museet i Madrid. Så gå endelig ind og kig. Rådhusbetjentene vil også hellere end gerne vise den fornemme festsal - og man kan også få lov at vinke fra en af balkonerne.
Det neoklassicistiske rådhus er fra 1891.Foran det læpgger man blomstertæpperne ved Corpus Cristi - og her er også den årlige julekrybbe, der fylder hele pladsen, også med levende dyr. Inden for er de lange lige korridorer pyntet med ret fine kunstværker, ofte malerier udlånt fra Prado-museet i Madrid. Så gå endelig ind og kig. Rådhusbetjentene vil også hellere end gerne vise den fornemme festsal - og man kan også få lov at vinke fra en af balkonerne.
Sådan ser det ud, når blomstertæppet er lagt ud foran rådhuset i La Orotava
Casa de los Balcones (5)
Fortsæt til Calle de San Francisco til Orotavas 12 flotte palæer med de legendariske balkoner, som har givet gaden navn. De ligger på stribe, og de mest kendte er:
Casa de los Balconas (5), San Francisco 3-4, dgl. 10-18, €5
Huset er fra 1632 og berømt for sine fem smukke balkoner og den frodige gårdhave. Her er nu center for kanarisk kunsthåndværk, og det er det hele rigtige sted, hvis man vil se det demonstreret. Unge piger sidder og broderer de typiske duge. Der er rift om broderi-lærerne herfra i hele verden. Og der laves keramik, ligesom i guanchernes tid, altså uden drejebænk. Det er også et forskningscenter for spansk og latinamerikansk håndværk. Huset er næsten oprindeligt, teaktræet sveder endnu, og der er originale kanariske træskærearbejder. På første sal vises, hvordan herskabsfamilier gennem generationer har boet - lige fra de fine stuer med smukt porcelæn til toilettet, hvor man bogstavelig talt kunne sidde og trone. Det meste af stueetagen er souvenir-shop, med vægt på broderier, kunsthåndværk og vin. Det er gratis at være her, kun museet bag skranken koster €5. Se mere på casa-balcones.com
Museo de las Alfombras, Calle San Francisco 5, ma-fr 10-14, €2, tlf. 922 330 629
Tæppemuseet fortæller historien om de tæpper, som byen er kendt for, når der skal fejres Corpus Christi. Tæpperne er lavet af blomster og sand fra Teide. 1900 kg vulkansk sand går der til at udsmykke de 860 m2 foran rådhuset så man kan præsentere verdens største sandtæppe - optaget i Guiness Book of Records. Her får man hele historien bag traditionen, og processen med farvning af sandet og udvikling af mønstrene. Også film fra tidligere festivaler. Det er ærlig talt et røvkedeligt museum, men entreen betaler sig ind, når man huske, at man kan gå helt op på taget. For herfra har man den mest fantastiske udsigt næsten til Amerika, og i det mindste over både denne og Puerto de la Cruz.
Huset er fra 1632 og berømt for sine fem smukke balkoner og den frodige gårdhave. Her er nu center for kanarisk kunsthåndværk, og det er det hele rigtige sted, hvis man vil se det demonstreret. Unge piger sidder og broderer de typiske duge. Der er rift om broderi-lærerne herfra i hele verden. Og der laves keramik, ligesom i guanchernes tid, altså uden drejebænk. Det er også et forskningscenter for spansk og latinamerikansk håndværk. Huset er næsten oprindeligt, teaktræet sveder endnu, og der er originale kanariske træskærearbejder. På første sal vises, hvordan herskabsfamilier gennem generationer har boet - lige fra de fine stuer med smukt porcelæn til toilettet, hvor man bogstavelig talt kunne sidde og trone. Det meste af stueetagen er souvenir-shop, med vægt på broderier, kunsthåndværk og vin. Det er gratis at være her, kun museet bag skranken koster €5. Se mere på casa-balcones.com
Museo de las Alfombras, Calle San Francisco 5, ma-fr 10-14, €2, tlf. 922 330 629
Tæppemuseet fortæller historien om de tæpper, som byen er kendt for, når der skal fejres Corpus Christi. Tæpperne er lavet af blomster og sand fra Teide. 1900 kg vulkansk sand går der til at udsmykke de 860 m2 foran rådhuset så man kan præsentere verdens største sandtæppe - optaget i Guiness Book of Records. Her får man hele historien bag traditionen, og processen med farvning af sandet og udvikling af mønstrene. Også film fra tidligere festivaler. Det er ærlig talt et røvkedeligt museum, men entreen betaler sig ind, når man huske, at man kan gå helt op på taget. For herfra har man den mest fantastiske udsigt næsten til Amerika, og i det mindste over både denne og Puerto de la Cruz.
Over for museet ligger nok en souvenirbutik - den største, og ved siden af kan man gå en tur ned til byens kirkegård, hvis man nu har lyst. Fortsætter man op ad bakken, kommer man op til endnu en botanisk have og hyggelige kvarterer, blandt andet den meget fine plads, Plaza San Francisco, med det nu nedlagte hospital ved siden af. Man har bevaret det imponerende indgangsparti.
Hvis man går ned ad fra Casa de los Balcones, kommer man til:
La Maquina (6) Calle del Colegio 3, sø-fr 8-13,14.30-18, lø 9.30-13, tlf. 922 33 07 03
En af de mange møller, som Orotava var kendt for – for her havde møller det godt. I denne mølle maler man stadig byg til gofio, som var guanchernes basisføde. Man kan købe en lille pose af det for €1.50, tilsat smag. De laver også honning, som er til salg.
Casa Lercaro (7), Calle del Colegio 5-7, tlf. 922 33 06 29
Byhuset fra 1500-tallet er værd at se alene for det fine barokke træværk. Mange betragter det som det fineste eksempel på kanarisk byggestil fra den periode. Ikke mindst med de flotte balkoner. I den palmebesmykkede gårdhave kan man nyde et godt måltid.
Casa Monteverde (8), ma-fr 9-18.30, lø. 8.30-17, gratis.
Her begyndte traditionen med blomstertæpper tilbage i 1847, da fruen i huset op til Corpus Cristi fandt på at smøre fortovet ind i fedt og drysse blade fra roser og geranium ud i mønstre, barokke plantemotiver. Da de store religiøse optog gik forbi, blev blomstermaleriet på gaden flået i stykker, og det fandt alle havde nærmest åndelig styrke. Så det blev man ved med. Det dannede mode, og byens bedre familier begyndte at konkurrere om at lave dem større og flottere, og i dag er det enorme kunstværker ved Corpus Christi-festen i juni. Malerierne har haft så stor betydning for byen, at der er opført en skulptur lidt længere henne, foran kirken, til minde om kunstens oprindelse.
Hvis man går ned ad fra Casa de los Balcones, kommer man til:
La Maquina (6) Calle del Colegio 3, sø-fr 8-13,14.30-18, lø 9.30-13, tlf. 922 33 07 03
En af de mange møller, som Orotava var kendt for – for her havde møller det godt. I denne mølle maler man stadig byg til gofio, som var guanchernes basisføde. Man kan købe en lille pose af det for €1.50, tilsat smag. De laver også honning, som er til salg.
Casa Lercaro (7), Calle del Colegio 5-7, tlf. 922 33 06 29
Byhuset fra 1500-tallet er værd at se alene for det fine barokke træværk. Mange betragter det som det fineste eksempel på kanarisk byggestil fra den periode. Ikke mindst med de flotte balkoner. I den palmebesmykkede gårdhave kan man nyde et godt måltid.
Casa Monteverde (8), ma-fr 9-18.30, lø. 8.30-17, gratis.
Her begyndte traditionen med blomstertæpper tilbage i 1847, da fruen i huset op til Corpus Cristi fandt på at smøre fortovet ind i fedt og drysse blade fra roser og geranium ud i mønstre, barokke plantemotiver. Da de store religiøse optog gik forbi, blev blomstermaleriet på gaden flået i stykker, og det fandt alle havde nærmest åndelig styrke. Så det blev man ved med. Det dannede mode, og byens bedre familier begyndte at konkurrere om at lave dem større og flottere, og i dag er det enorme kunstværker ved Corpus Christi-festen i juni. Malerierne har haft så stor betydning for byen, at der er opført en skulptur lidt længere henne, foran kirken, til minde om kunstens oprindelse.
Støt guiden med drikkepenge på MobilePay på 20216673
Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción (9), Plaza Patricia García, 9-20,
Her har ligget kirke siden erobringen, men de rige indtægter fra Amerika-trafikken gjorde det muligt at opføre denne overdådige lagkage, med tre klokketårne og stribede barokkugler, som er blevet byens vartegn. Den stod færdig i 1788 og er erklæret nationalmonument som et af de bedste barokarbejder på øerne. Den kan godt virke lidt tung og dyster på en dårlig dag, men inden for er der smukke ting som et alter af marmor og alabast af kunstneren Gagini. Ikke med Jesus, men med lam, som er næsten det samme. Også en statue af St. Hans skabt af Luján Pérez. I et lille rum bag ved alteret til højre kan man se de overdådige dukker, der bæres rundt i byen ved festlige lejligheder. Der er gudstjenester på alle hverdage kl. 19.30 og om søndagen kl. 11.30.
Besøgscenter for Teide (10), C. Perera González 25, ti-sø 9-14, 15.30-18, gratis. tlf. 922 922 371. Gå ned ad bakken fra balkongaden og forbi kirken, så kommer det.
Spritnyt moderne museum i marmor, sikkert betalt af EU, fortæller om kultur og natur i nationalparken Teide, som ligger i Orotava kommune. Et godt sted at forberede sit besøg på Teide. Det bimler og bamler med skærme og smarte digitale tricks for at fortæller historierne om oprindelse, vulkanens dyreliv, hvad man kan se oppe i himlen – og såmænd også om øens vandforsyning og skovbrande. Et rigtigt godt museum, og det er bestemt ikke overrendt. Museet er tilegnet Telesforo Bravo (1913-2002) en kanarisk videnskabsmand i geologi og hydrologi. Hele sit liv arbejdede han med vandforsyning og sikrede forsyning til de amerikanske baser i Spanien og store områder i Iran. Han var ekspert i Tenerifes geologi. www.fundaciontelesforobravo.com
.
Her har ligget kirke siden erobringen, men de rige indtægter fra Amerika-trafikken gjorde det muligt at opføre denne overdådige lagkage, med tre klokketårne og stribede barokkugler, som er blevet byens vartegn. Den stod færdig i 1788 og er erklæret nationalmonument som et af de bedste barokarbejder på øerne. Den kan godt virke lidt tung og dyster på en dårlig dag, men inden for er der smukke ting som et alter af marmor og alabast af kunstneren Gagini. Ikke med Jesus, men med lam, som er næsten det samme. Også en statue af St. Hans skabt af Luján Pérez. I et lille rum bag ved alteret til højre kan man se de overdådige dukker, der bæres rundt i byen ved festlige lejligheder. Der er gudstjenester på alle hverdage kl. 19.30 og om søndagen kl. 11.30.
Besøgscenter for Teide (10), C. Perera González 25, ti-sø 9-14, 15.30-18, gratis. tlf. 922 922 371. Gå ned ad bakken fra balkongaden og forbi kirken, så kommer det.
Spritnyt moderne museum i marmor, sikkert betalt af EU, fortæller om kultur og natur i nationalparken Teide, som ligger i Orotava kommune. Et godt sted at forberede sit besøg på Teide. Det bimler og bamler med skærme og smarte digitale tricks for at fortæller historierne om oprindelse, vulkanens dyreliv, hvad man kan se oppe i himlen – og såmænd også om øens vandforsyning og skovbrande. Et rigtigt godt museum, og det er bestemt ikke overrendt. Museet er tilegnet Telesforo Bravo (1913-2002) en kanarisk videnskabsmand i geologi og hydrologi. Hele sit liv arbejdede han med vandforsyning og sikrede forsyning til de amerikanske baser i Spanien og store områder i Iran. Han var ekspert i Tenerifes geologi. www.fundaciontelesforobravo.com
.
Kunstmuseet i Orotava byder på bredspektret udstilling, lidt af hvert
Museo de Artesanía Iberoamericana (11), Calle Tomás Zerolo 34, ma-fr 9-18. Lø 9.30-14, €2, 922 32 81 60
Museet viser kunsthåndværk gennem tiderne, men med særlig vinkel på øernes forhold til Amerika. Det er værd at besøge, bare for at komme ind. Det er indrettet i det nedlagte Santo Domingo Kloster, men en fantastisk indre gård med citrustræer og skønne balkoner af maghoni. Klosterets kirke ligger lige ved siden af og er stadig i brug og et besøg værd. I klosteret udstiller man krukker og figurer, som man har fundet efter guancherne, men fortæller også historien om, hvordan spanierne overtog guanchernes teknikker og videreudviklede dem, fx havde guancherne ikke opfundet hjulet, og kunne derfor ikke lave keramik med drejeskive. Og det fortsatte spanierne med, selv om de jo godt kendte hjulet. Der er en hel etage, der handler om broderier og kniplinger. Til venstre for indgangen er en sal med musikinstrumenter, helt tilbage fra en simpel tromme. Meget drejer sig om, hvad de kom til at lave i Latinamerika mere eller mindre firivlligt: T-shirts fra Mexico, strik fra Peru, tæpper fra Argentina, colombianske fletkurve. Gavebutikken er fed, hvis man leder efter gode souvenirs. Santo Domingo kirken ved siden af er værd et kig. Det har ret kendte flamske oliemalerier af Madonnaen malt af Jan Mandijn fra Antwerpen i 1500
Museet viser kunsthåndværk gennem tiderne, men med særlig vinkel på øernes forhold til Amerika. Det er værd at besøge, bare for at komme ind. Det er indrettet i det nedlagte Santo Domingo Kloster, men en fantastisk indre gård med citrustræer og skønne balkoner af maghoni. Klosterets kirke ligger lige ved siden af og er stadig i brug og et besøg værd. I klosteret udstiller man krukker og figurer, som man har fundet efter guancherne, men fortæller også historien om, hvordan spanierne overtog guanchernes teknikker og videreudviklede dem, fx havde guancherne ikke opfundet hjulet, og kunne derfor ikke lave keramik med drejeskive. Og det fortsatte spanierne med, selv om de jo godt kendte hjulet. Der er en hel etage, der handler om broderier og kniplinger. Til venstre for indgangen er en sal med musikinstrumenter, helt tilbage fra en simpel tromme. Meget drejer sig om, hvad de kom til at lave i Latinamerika mere eller mindre firivlligt: T-shirts fra Mexico, strik fra Peru, tæpper fra Argentina, colombianske fletkurve. Gavebutikken er fed, hvis man leder efter gode souvenirs. Santo Domingo kirken ved siden af er værd et kig. Det har ret kendte flamske oliemalerier af Madonnaen malt af Jan Mandijn fra Antwerpen i 1500
Turistinformation om La Orotava
Turistkontor Carrera Escultor Estévez 5, ma-fr 8-18, lø-sø 9-13, på vejen mod Casa de los Balcones, tlf. 922 323 041, www.visitlaorotava.es
Bus 345 og 363 til Puerto de la Cruz (€1.45). Tager ca. et kvarter. 345 stopper i La Paz.
Taxa: 922 32 3737
Turistkontor Carrera Escultor Estévez 5, ma-fr 8-18, lø-sø 9-13, på vejen mod Casa de los Balcones, tlf. 922 323 041, www.visitlaorotava.es
Bus 345 og 363 til Puerto de la Cruz (€1.45). Tager ca. et kvarter. 345 stopper i La Paz.
Taxa: 922 32 3737
Shopping i La Orotava:
Canarias Concept, Calle Carrera Escultor 23, ma-lø 10-19
Autentiske souvenirs. Kunsthåndværk og fødevarer. Showroom med smykker, keramik, kunst, legetøj og kakler. Og guf med: palmehonning, kaktus-smør, mandelkager og masser af vin.
Depatanegra Ibericos, Ave de Canarias 7, ma-fr 9-21, (lø 14.30) tlf. 922 32 54 83
Prøv den tørrede jamón iberico de bellota, af sorte svin. Koster også €17 per 100 gram. De pakker det i vakuum, så man kan rejse hjem med det. Også chorizo and lokale oste. En enkel boccadillo med serrano skinke er skøn - kun €4.
Canarias Concept, Calle Carrera Escultor 23, ma-lø 10-19
Autentiske souvenirs. Kunsthåndværk og fødevarer. Showroom med smykker, keramik, kunst, legetøj og kakler. Og guf med: palmehonning, kaktus-smør, mandelkager og masser af vin.
Depatanegra Ibericos, Ave de Canarias 7, ma-fr 9-21, (lø 14.30) tlf. 922 32 54 83
Prøv den tørrede jamón iberico de bellota, af sorte svin. Koster også €17 per 100 gram. De pakker det i vakuum, så man kan rejse hjem med det. Også chorizo and lokale oste. En enkel boccadillo med serrano skinke er skøn - kun €4.
Der er bogstaveligt talt skinke på alle hylder
Spisesteder i La Orotava:
//// Lucas Maes, Barranco de la Arena 53, tlf. 922 321 159, lukket søndag og mandag.
Belgisk kok med Michelin-stjerner i øjnene. Gourmetkøkken i et restaureret hus med farverig og kunstnerisk indretning. Skøn terrasse til kaffen. Priser fra €30.
/// Victoria, Calle Hermano Apolinar 8, tlf. 922 33 16 83
Fornemme anretninger, internationalt og kanarisk. Confit du canard, går man ikke fejl af. Eler prøv: kanin med kanariske kartofler. Eller gofio mousse med mandler. Tre retter for €11.
/// Tascafe Grimaldi, Calle del Colegio 7, 10.30-19, tlf. 615 26 65 26
Her kan man dinere på terrassen i en villa fra 1624 med havudsigt under et dragetræ – godt til en sommeraften. Prøv kanarisk tun i mojo og slut med gedeostesalat. €15 for hovedret.
// Tasca La Cañada, Calle Dr. Sixto Perera González, 10, tlf. 922 325 198.
Billigt, med priser fra €15, men godt. Stort menukort i lille lokale.
// La Duquesa, Plaza Patricio Garcia 6B, ma-fr 7-16, tlf. 922 334 949, lukket lø-sø.
Ved siden af kuppelkirken ligger et hus fra 1723 med en gammel familierestaurant, der serverer kanarisk frokost, som vor mor lavede det. De store krukker foran toilettet er ikke til herrer, men til heste. Huset var et posadero, hvor man samlede regnvand til heste, der kunne drikke her på vej op ad bjerget. Hovedret fra ca. €8. Prøv hønsekødsuppe eller fyldte squash.
// La Oficina, Carretera General del Norte 119; tlf. 670 885 109
Her bor Wonder Burger, som man spiser ved vintønder. Godt pakket, for det er Tenerifes bedste burger, €2.70. Prøv også puntas de solomillo, saftige kødstykker med stegte kartofler.
/ Relieve Restaurant, Calle Carrera Escultor, 7-21.30
Til et kaffestop. Med gode kager, og de hænger ikke på træerne i Spanien. Prøv blåbærtærten eller brownies. De koster et par euro pr. styk. Specialitet er patchanga, en berliner. isbod.
//// Lucas Maes, Barranco de la Arena 53, tlf. 922 321 159, lukket søndag og mandag.
Belgisk kok med Michelin-stjerner i øjnene. Gourmetkøkken i et restaureret hus med farverig og kunstnerisk indretning. Skøn terrasse til kaffen. Priser fra €30.
/// Victoria, Calle Hermano Apolinar 8, tlf. 922 33 16 83
Fornemme anretninger, internationalt og kanarisk. Confit du canard, går man ikke fejl af. Eler prøv: kanin med kanariske kartofler. Eller gofio mousse med mandler. Tre retter for €11.
/// Tascafe Grimaldi, Calle del Colegio 7, 10.30-19, tlf. 615 26 65 26
Her kan man dinere på terrassen i en villa fra 1624 med havudsigt under et dragetræ – godt til en sommeraften. Prøv kanarisk tun i mojo og slut med gedeostesalat. €15 for hovedret.
// Tasca La Cañada, Calle Dr. Sixto Perera González, 10, tlf. 922 325 198.
Billigt, med priser fra €15, men godt. Stort menukort i lille lokale.
// La Duquesa, Plaza Patricio Garcia 6B, ma-fr 7-16, tlf. 922 334 949, lukket lø-sø.
Ved siden af kuppelkirken ligger et hus fra 1723 med en gammel familierestaurant, der serverer kanarisk frokost, som vor mor lavede det. De store krukker foran toilettet er ikke til herrer, men til heste. Huset var et posadero, hvor man samlede regnvand til heste, der kunne drikke her på vej op ad bjerget. Hovedret fra ca. €8. Prøv hønsekødsuppe eller fyldte squash.
// La Oficina, Carretera General del Norte 119; tlf. 670 885 109
Her bor Wonder Burger, som man spiser ved vintønder. Godt pakket, for det er Tenerifes bedste burger, €2.70. Prøv også puntas de solomillo, saftige kødstykker med stegte kartofler.
/ Relieve Restaurant, Calle Carrera Escultor, 7-21.30
Til et kaffestop. Med gode kager, og de hænger ikke på træerne i Spanien. Prøv blåbærtærten eller brownies. De koster et par euro pr. styk. Specialitet er patchanga, en berliner. isbod.