Guide til La Laguna og Anaga
Alt om: La Lagunas historie, Seværdigheder, Kort over La Laguna, Hvor skal man spise i La Laguna, Anaga-halvøen - spisesteder på Anaga-halvøen.
Det er Tenerifes smukkeste by. Med snævre gader og pastelfarvede huse. Kolonitiden er så levende, at Unesco udpeget det som et World Heritage Site. Bygningerne er gamle, men folk er unge, og der er liv og glade dage, især i weekenderne. Med kanariske rytmer, danse og kulturelle bølger. Kør en dejlig tur på Anaga-halvøen, som enhver bliver bjergtaget af.
Af Kenneth Bo Jørgensen
En undersøgelse fornylig viste, at der er tre byer, som spanierne gerne ville besøge, inden de døde: Gijon, Marbella og så La Laguna. For den er kendt i hele Spanien som Kanarieøernes Firenze med flotte kirker og en historisk by-midte samtidig med et moderne byliv. Det er i hvert Tenerifes smukkeste og andenstørste by med 155.000 indbyggere. Plus 30.000 studerende på byens universitet. Og der er dans i gaderne, for byen er hjemsted for Spaniens store folklore-gruppe Los Sabandeños. Og 60 andre dansetrups vil kæmpe om din opmærksomhed. Den historiske bykerne er verdensfredet, efter at den i 1999 blev World Heritage Site. Ikke bare er de fornemme gamle bygninger med våbenskjold og udskårne balkoner fredet. Nej, det er også byens planlægning, for her anlagde man for første gang gader i gitterform, en byplanlægning som blev eksporteret til Amerika, hvor man selv i dag ikke bruger andet. Tenerifes katedral ligger her, for La Laguna har været ærkebispesæde for De Kanariske Øer i 1818.
La Laguna ligger 600 m.o.h., så selv om der kun er ni km til Santa Cruz, gør højdeforskellen, at der kan være stor forskel på vejret i de to byer. La Laguna er køligere og mere fugtig, og det var en af grundene til, at byen var populær blandt indvandrere – og nu turister. Når de sveder for meget i Puerto de la Cruz eller Santa Cruz, så kører de til La Laguna og svaler af.
En undersøgelse fornylig viste, at der er tre byer, som spanierne gerne ville besøge, inden de døde: Gijon, Marbella og så La Laguna. For den er kendt i hele Spanien som Kanarieøernes Firenze med flotte kirker og en historisk by-midte samtidig med et moderne byliv. Det er i hvert Tenerifes smukkeste og andenstørste by med 155.000 indbyggere. Plus 30.000 studerende på byens universitet. Og der er dans i gaderne, for byen er hjemsted for Spaniens store folklore-gruppe Los Sabandeños. Og 60 andre dansetrups vil kæmpe om din opmærksomhed. Den historiske bykerne er verdensfredet, efter at den i 1999 blev World Heritage Site. Ikke bare er de fornemme gamle bygninger med våbenskjold og udskårne balkoner fredet. Nej, det er også byens planlægning, for her anlagde man for første gang gader i gitterform, en byplanlægning som blev eksporteret til Amerika, hvor man selv i dag ikke bruger andet. Tenerifes katedral ligger her, for La Laguna har været ærkebispesæde for De Kanariske Øer i 1818.
La Laguna ligger 600 m.o.h., så selv om der kun er ni km til Santa Cruz, gør højdeforskellen, at der kan være stor forskel på vejret i de to byer. La Laguna er køligere og mere fugtig, og det var en af grundene til, at byen var populær blandt indvandrere – og nu turister. Når de sveder for meget i Puerto de la Cruz eller Santa Cruz, så kører de til La Laguna og svaler af.
La Lagunas bykerne er fredet af UNESCO - som World Heritage Site.
La Lagunas Historie
En sø, laguna, som for længst er tørret ud, gav byen sit navn: San Cristobal de La Laguna – blandt venner bare La Laguna. Guancherne boede her på grund af den lette adgang til frisk vand i søen. Området kaldte de Anaga. Der måtte et hårdt slag til i 1494, før spanierne kunne grundlægge byen. Men her ville man være, for her er højt, så man har overblik over angreb. Hvem der fandt på at anlægge byen i vinkelrette gader, det såkaldte gittersystem, ved man ikke. Men folk på vej til Amerika så det og tog det med over dammen. Det spredte sig til Havana i Cuba og Lima i Peru, og senere til alle nye amerikanske byer. I La Laguna har man bevaret planen, og et bykort fra 1588 viser, at bymidten stort set ser ud som dengang. Byen blev befolket af købmænd fra hele Europa, der på vej til Amerika blev så glade for La Laguna, at de slog sig ned og drev forretning herfra. Universitet blev grundlagt i 1701. En nedtur for byen startede i 1700-tallet, hvorefter aktiviteter flyttede til Santa Cruz, som blev hovedstad.
En sø, laguna, som for længst er tørret ud, gav byen sit navn: San Cristobal de La Laguna – blandt venner bare La Laguna. Guancherne boede her på grund af den lette adgang til frisk vand i søen. Området kaldte de Anaga. Der måtte et hårdt slag til i 1494, før spanierne kunne grundlægge byen. Men her ville man være, for her er højt, så man har overblik over angreb. Hvem der fandt på at anlægge byen i vinkelrette gader, det såkaldte gittersystem, ved man ikke. Men folk på vej til Amerika så det og tog det med over dammen. Det spredte sig til Havana i Cuba og Lima i Peru, og senere til alle nye amerikanske byer. I La Laguna har man bevaret planen, og et bykort fra 1588 viser, at bymidten stort set ser ud som dengang. Byen blev befolket af købmænd fra hele Europa, der på vej til Amerika blev så glade for La Laguna, at de slog sig ned og drev forretning herfra. Universitet blev grundlagt i 1701. En nedtur for byen startede i 1700-tallet, hvorefter aktiviteter flyttede til Santa Cruz, som blev hovedstad.
Støt guiden med drikkepenge på MobilePay på 20216673
TO HELGENER
La Laguna har to berømte bysbørn, en sørøver og en helgen: Amaro Pargo (1678–1747), en af verdenshistoriens berømte pirater – ligeså kendt i Spanien, som Kaptajn Blåskæg og Francis Drake er i Nordeuropa. I en anden boldgade har byen fostret: José de Anchieta (1534–1597), multigeni og præst, der tog til Brasilien og grundlagde São Paulo og Rio de Janeiro. I Brasilien er han nationalhelt – og alt muligt er opkaldt efter ham. I 2014 kårede pave Francis ham til helgen.
La Laguna har to berømte bysbørn, en sørøver og en helgen: Amaro Pargo (1678–1747), en af verdenshistoriens berømte pirater – ligeså kendt i Spanien, som Kaptajn Blåskæg og Francis Drake er i Nordeuropa. I en anden boldgade har byen fostret: José de Anchieta (1534–1597), multigeni og præst, der tog til Brasilien og grundlagde São Paulo og Rio de Janeiro. I Brasilien er han nationalhelt – og alt muligt er opkaldt efter ham. I 2014 kårede pave Francis ham til helgen.
Seværdigheder i La Laguna
Træk ud og ind på kortet for at få nøjagtig placering. Numrene henviser til numre i teksten.
St. Catalina Kirke og Kloster med smart balkon
Plaza del Adelantado (1)
Begynd byrundturen på den rolige, skyggefulde plads, byens kulturelle og historiske midte. Pladsen er opkaldt efter byens grundlægger, Alonso de Lugo, for Adelantado, som betyder ”den forfremmede”, var hans titel som generalguvernør. I midten er et springvand af marmor fra 1870. På pladsen er cafeer, hvorfra man kan nyde Tenerifes ældste bygninger over en kop tår kaffe. Den mest markante bygning er det store hvide monstrum, der både er kirke og kloster:
Santa Catalina Kirke (2), ma. 10-14, ti-fr 10-19, lø. 17-19, sø. 9-12, €2, tlf. 922 25 85 30. Kirken er mest kendt for det meget farvestrålende alter. og det tilhørende kloster, se nedenfor. I modsat side står det lille kapel, Ermita de San Miguel, fra 1759, kendt for et værdifuldt relikvie: En Kristusfigur skåret i sort eg fra Flandern. Den bæres i procession 14. september og til påske - til Santo Domingo kirken (4). På sydsiden ligger det engang så gule og smukke, nu lidt slidte Casa Anchieta. Her blev Jose de Anchieta (1534-97) født. Katolsk helgen og nationalhelt i Brasilien, hvor han i 1553 grundlagde São Paulo og Rio de Janeiro. Han døbte også indianere, om de ville eller ej. Her bliver der festet på hans fødselsdag 9. juni. I dag ejes det af ærkebiskoppen. Naboen er Hotel Nivaria. Den sorte kolos ved siden af var engang et kloster, nu er det tomt. Og på den anden side af gaden ligger Rådhuset - med flagene - bygget i nyklassicistisk stil. Inden for fortæller freskoer øens historie. Her opbevares det banner, som Alonso Fernández de Lugo havde med, da han indtog Tenerife.
Begynd byrundturen på den rolige, skyggefulde plads, byens kulturelle og historiske midte. Pladsen er opkaldt efter byens grundlægger, Alonso de Lugo, for Adelantado, som betyder ”den forfremmede”, var hans titel som generalguvernør. I midten er et springvand af marmor fra 1870. På pladsen er cafeer, hvorfra man kan nyde Tenerifes ældste bygninger over en kop tår kaffe. Den mest markante bygning er det store hvide monstrum, der både er kirke og kloster:
Santa Catalina Kirke (2), ma. 10-14, ti-fr 10-19, lø. 17-19, sø. 9-12, €2, tlf. 922 25 85 30. Kirken er mest kendt for det meget farvestrålende alter. og det tilhørende kloster, se nedenfor. I modsat side står det lille kapel, Ermita de San Miguel, fra 1759, kendt for et værdifuldt relikvie: En Kristusfigur skåret i sort eg fra Flandern. Den bæres i procession 14. september og til påske - til Santo Domingo kirken (4). På sydsiden ligger det engang så gule og smukke, nu lidt slidte Casa Anchieta. Her blev Jose de Anchieta (1534-97) født. Katolsk helgen og nationalhelt i Brasilien, hvor han i 1553 grundlagde São Paulo og Rio de Janeiro. Han døbte også indianere, om de ville eller ej. Her bliver der festet på hans fødselsdag 9. juni. I dag ejes det af ærkebiskoppen. Naboen er Hotel Nivaria. Den sorte kolos ved siden af var engang et kloster, nu er det tomt. Og på den anden side af gaden ligger Rådhuset - med flagene - bygget i nyklassicistisk stil. Inden for fortæller freskoer øens historie. Her opbevares det banner, som Alonso Fernández de Lugo havde med, da han indtog Tenerife.
La Siervitas glaskiste bliver kun vist frem 15. februar
Santa Catalina Kloster (2), Deán Palahí 1
På toppen af den store hvide kirke ses en stor træudskåren, men helt lukket balkon. Under den er der et dominikansk kloster i funktion. Fyldt med nonner. De må hverken forlade klosteret eller blive set udefra. Balkonen bruger nonnerne derfor til at følge med i gadelivet, for de kan kigge ud, men vi kan ikke kigge ind gennem sprækkerne. Kirken er åbent hver dag, men klosteret kun en gang om året - 15. februar – og den følgende søndag. Og så er der kø. For så skal alle ind at hilse på Kanarieøernes store nonne: Maria de Jesus de León y Delgado, (1643-1731) - La Siervita – den lille tjenerinde. Det er hendes lig, der bliver lagt frem og får nysgerrigheden til at sitre i folk. For selv om hun har været død i flere hundrede år, er hendes lig ufordærvet, og det siges, at blodet stadig flyder i hendes årer. Hun ligger i en glaskiste. I levende live udførte hun 1766 mirakler, men hun boede i klosteret i 63 år uden at forlade det, så det var kun hendes nonne-kolleger, der så det. Men de sagde altså, at hun kunne svæve i luften og være to steder på én gang. Det er trods alt så usædvanligt, at man i 1800-tallet begyndte en proces for at få hende helgenkåret, indstillet som helgen for de bortførte og kidnappede, for hun blev selv forsøgt kidnappet som barn. Vatikanet begyndte sagsbehandlingen i 1992, men ting tager tid. I en bygning i klosterets gårdhave er et Museum Maria, som udstiller nonnens personlige ejendele. Det bliver kun åbnet efter aftale med turistkontoret.
På toppen af den store hvide kirke ses en stor træudskåren, men helt lukket balkon. Under den er der et dominikansk kloster i funktion. Fyldt med nonner. De må hverken forlade klosteret eller blive set udefra. Balkonen bruger nonnerne derfor til at følge med i gadelivet, for de kan kigge ud, men vi kan ikke kigge ind gennem sprækkerne. Kirken er åbent hver dag, men klosteret kun en gang om året - 15. februar – og den følgende søndag. Og så er der kø. For så skal alle ind at hilse på Kanarieøernes store nonne: Maria de Jesus de León y Delgado, (1643-1731) - La Siervita – den lille tjenerinde. Det er hendes lig, der bliver lagt frem og får nysgerrigheden til at sitre i folk. For selv om hun har været død i flere hundrede år, er hendes lig ufordærvet, og det siges, at blodet stadig flyder i hendes årer. Hun ligger i en glaskiste. I levende live udførte hun 1766 mirakler, men hun boede i klosteret i 63 år uden at forlade det, så det var kun hendes nonne-kolleger, der så det. Men de sagde altså, at hun kunne svæve i luften og være to steder på én gang. Det er trods alt så usædvanligt, at man i 1800-tallet begyndte en proces for at få hende helgenkåret, indstillet som helgen for de bortførte og kidnappede, for hun blev selv forsøgt kidnappet som barn. Vatikanet begyndte sagsbehandlingen i 1992, men ting tager tid. I en bygning i klosterets gårdhave er et Museum Maria, som udstiller nonnens personlige ejendele. Det bliver kun åbnet efter aftale med turistkontoret.
Palacio de Nava (3) i det nordøstlige hjørne er et af de flotteste eksempler på spansk kolonibarok. Bygningen fra 1600-tallet har tilhørt den spanske markis Villanueva del Prado, som grundlagde botanisk have i La Orotava og Puerto la Cruz.
Piratens gravsted
Iglesia de Santo Domingo de Guzmán (4), Calle Santo Domingo 1, tlf. 922 26 27 43
Kirken blev grundlagt i 1522 af dominikanske munke. Den er især kendt for sit enorme sølvalter, der har kostet en formue, men som er skænket til kirken af det uartige bysbarn, sørøveren Amaro Pargo. Men penge lugter jo ikke, og han fik sin belønning, for da han døde i 1747 blev han bisat under kirkegulvet, til højre ved indgangen. Marmorstenen har både familiens våbenskjold og piratsymbol. Og endda lige ved siden af en anden af kirkens klenodier, den døbefont, som det artige bysbarn, José de Anchieta, blev døbt i - da ingen vidste, at han endda skulle blive helgenkåret. På tronen i aølvalteret er et maleri af Madonna, som har været på øen siden 1558. Væggene er dækket af malerier af Mariano de Cossío (1880-1960). De viser religiøse temaer og slaget ved Lepanto. De gør det hele lidt dunkelt.
Flotte bygninger og mindesmærker i den historiske gågade: Calle Rey Redondo Obispo:
Casa de los Capitanes (5), Turistinformation
Også kaldet Casa Alvardo-Bragemonte, for han opførte huset, da han var Kaptajn-General og dermed hærchef på Tenerife fra 1624-1631. Den enkle, smukke forblev i hans slægts eje i flere generationer, også da de blev adelige og markiser hele banden, men i 1800-tallet blev det igen embedsbolig for den øverste hærchef, og derfor det nuværende navn. I dag bruges bygningen som Turistinformation og kontor for kulturbevaring. Se også nederst.
Kirken blev grundlagt i 1522 af dominikanske munke. Den er især kendt for sit enorme sølvalter, der har kostet en formue, men som er skænket til kirken af det uartige bysbarn, sørøveren Amaro Pargo. Men penge lugter jo ikke, og han fik sin belønning, for da han døde i 1747 blev han bisat under kirkegulvet, til højre ved indgangen. Marmorstenen har både familiens våbenskjold og piratsymbol. Og endda lige ved siden af en anden af kirkens klenodier, den døbefont, som det artige bysbarn, José de Anchieta, blev døbt i - da ingen vidste, at han endda skulle blive helgenkåret. På tronen i aølvalteret er et maleri af Madonna, som har været på øen siden 1558. Væggene er dækket af malerier af Mariano de Cossío (1880-1960). De viser religiøse temaer og slaget ved Lepanto. De gør det hele lidt dunkelt.
Flotte bygninger og mindesmærker i den historiske gågade: Calle Rey Redondo Obispo:
Casa de los Capitanes (5), Turistinformation
Også kaldet Casa Alvardo-Bragemonte, for han opførte huset, da han var Kaptajn-General og dermed hærchef på Tenerife fra 1624-1631. Den enkle, smukke forblev i hans slægts eje i flere generationer, også da de blev adelige og markiser hele banden, men i 1800-tallet blev det igen embedsbolig for den øverste hærchef, og derfor det nuværende navn. I dag bruges bygningen som Turistinformation og kontor for kulturbevaring. Se også nederst.
Tenerifes katedral
Catedral de N.S. de los Remedios (6) Plaza de Catedral, 9.30-18. Gratis, men €6 med hørebøffer.
Domkirken var oprindelig en lille trækirke opført af byens grundlægger de Lugo i 1510. Siden er den udvidet, og i 1818 blev den Tenerifes katedral, få år efter fik den sin nyklassicistiske facade. I 1905 kom kuppel og tvillingetårne til. Interiøret er gotisk og barok, og der er er talrige skatte, bl.a. et tabernakel af Luján Pérez og en marmorprædikestol fra 1767 af genoveseren Pascuale Bocciardo. Alteret er udsmykket af den flamske maler Hendrik van Balen (1575-1632), læremester til den verdensberømte Van Dyck. Til højre for hovedalteret er gravmælet for de Lugo, Tenerifes erobrer. Domkirkens høje rum er mørke, kun oplyst af det spæde lys, der kan trænge igennem glasmosaikkerne. Katedralen blev restaureret og stod som ny i 2014.
Se mere her. Hvis man rigtig skal se den i funktion, så kom til gudstjeneste hver dag kl. 9 eller kl. 18.
Efter domkirken passerer man Leal (8) teatret bygget i 1915. Overfor Casa Torrehermosa, den oprindelige bispebolig, nu hotel. Og så kommer der en ret imponerende el-målestation.
Domkirken var oprindelig en lille trækirke opført af byens grundlægger de Lugo i 1510. Siden er den udvidet, og i 1818 blev den Tenerifes katedral, få år efter fik den sin nyklassicistiske facade. I 1905 kom kuppel og tvillingetårne til. Interiøret er gotisk og barok, og der er er talrige skatte, bl.a. et tabernakel af Luján Pérez og en marmorprædikestol fra 1767 af genoveseren Pascuale Bocciardo. Alteret er udsmykket af den flamske maler Hendrik van Balen (1575-1632), læremester til den verdensberømte Van Dyck. Til højre for hovedalteret er gravmælet for de Lugo, Tenerifes erobrer. Domkirkens høje rum er mørke, kun oplyst af det spæde lys, der kan trænge igennem glasmosaikkerne. Katedralen blev restaureret og stod som ny i 2014.
Se mere her. Hvis man rigtig skal se den i funktion, så kom til gudstjeneste hver dag kl. 9 eller kl. 18.
Efter domkirken passerer man Leal (8) teatret bygget i 1915. Overfor Casa Torrehermosa, den oprindelige bispebolig, nu hotel. Og så kommer der en ret imponerende el-målestation.
La Lagunas skæve vartegn, foto Kenneth Bo Jørgensen
Iglesia de la Concepción (9), Plaza de la Concepción, ti-fr 10-14, ma 10-17, tårnet €2
Der har stået kirke her siden 1497, men den nuværende blev påbegyndt i 1511 og kendes på det høje, fritstående tårn, der er tæt på at ligne det skæve tårn i Pisa. Det varede så lang tid at bygge kirken, at den er blevet et miks af stilarterne gotisk, renæssance og barok. Kirken er et nationalt mindesmærke og rummer bl.a. en barokprædikestol skåret ud af en eneste klods cedertræ. Den grønlige døbefont af majolika fra 1400-tallet blev brugt til at døbe besejrede guanchere. Der er korstole i cedertræ fra 1600-tallet, og der var engang et elegant kassetteloft, men i 1972 kollapsede det og gik tabt. Gulvet er belagt med gravsten fra en nedlagt kirkegård, men det lægger man ikke mærke til, for man har vendt stenene med navnetræk og andre uhyggelige ting nedad af hensyn til sarte sjæle. Man kan komme op i tårnet til en formidabel udsigt, ti-fr 10-17, ma 10-14. Entre €2.
Gå tilbage ad parallel-gaden, Calle St. Agustin, der har byens flotte palæer og borgerhuse. Metalskilte på facaderne fortæller historierne, både på spansk og engelsk. De fleste er nu offentlige kontorer, så man må godt gå ind og kigge i den obligatoriske gårdhave.
Der har stået kirke her siden 1497, men den nuværende blev påbegyndt i 1511 og kendes på det høje, fritstående tårn, der er tæt på at ligne det skæve tårn i Pisa. Det varede så lang tid at bygge kirken, at den er blevet et miks af stilarterne gotisk, renæssance og barok. Kirken er et nationalt mindesmærke og rummer bl.a. en barokprædikestol skåret ud af en eneste klods cedertræ. Den grønlige døbefont af majolika fra 1400-tallet blev brugt til at døbe besejrede guanchere. Der er korstole i cedertræ fra 1600-tallet, og der var engang et elegant kassetteloft, men i 1972 kollapsede det og gik tabt. Gulvet er belagt med gravsten fra en nedlagt kirkegård, men det lægger man ikke mærke til, for man har vendt stenene med navnetræk og andre uhyggelige ting nedad af hensyn til sarte sjæle. Man kan komme op i tårnet til en formidabel udsigt, ti-fr 10-17, ma 10-14. Entre €2.
Gå tilbage ad parallel-gaden, Calle St. Agustin, der har byens flotte palæer og borgerhuse. Metalskilte på facaderne fortæller historierne, både på spansk og engelsk. De fleste er nu offentlige kontorer, så man må godt gå ind og kigge i den obligatoriske gårdhave.
Ex-Convento San Agustin
Ex-convento San Agustín (10), Calle San Agustín, 46-48
Nu en ruin, for hele klosteret brændte i 1964, og siden er det bare vokset sig smukkere og smukkere og mere historisk. Husets skelet er pyntet af planter, der smyger sig vildt omkring det. Der er galleri, ofte med lokalt kunsthåndværk. Klosteret blev grundlagt i 1515 af augustinermunke, der kom med erobrerne. Det var dengang centrum og er placeret efter solkalenderen. Man skal holde øje med de to statuer på hver side af døren, der stikker ud. Deres skygger fortæller, hvor langt man er på året.
Casa Salazar (11), Bispepalæet, Calle de San Agustin 28.
Opført i midten af 1700-tallet af Greven af Valle Salazar. Den bombastiske, mørke bygning har nogle mærkelige dyreformede ornamenter i det øverste, som er inspireret af mexikansk arkitektur. Men ellers regnes den for et klassisk eksempel på kanarisk barok. Den brændte alvorligt i 2006, så meget er ret nyt. Man kan gå ind i gården og se den smukke statue ved citrontræerne – og stå foran ærkebiskoppens kontor, gå ikke ind, uden at banke på. Bygningen har været brugt af ærkebispen siden 1818.
Nu en ruin, for hele klosteret brændte i 1964, og siden er det bare vokset sig smukkere og smukkere og mere historisk. Husets skelet er pyntet af planter, der smyger sig vildt omkring det. Der er galleri, ofte med lokalt kunsthåndværk. Klosteret blev grundlagt i 1515 af augustinermunke, der kom med erobrerne. Det var dengang centrum og er placeret efter solkalenderen. Man skal holde øje med de to statuer på hver side af døren, der stikker ud. Deres skygger fortæller, hvor langt man er på året.
Casa Salazar (11), Bispepalæet, Calle de San Agustin 28.
Opført i midten af 1700-tallet af Greven af Valle Salazar. Den bombastiske, mørke bygning har nogle mærkelige dyreformede ornamenter i det øverste, som er inspireret af mexikansk arkitektur. Men ellers regnes den for et klassisk eksempel på kanarisk barok. Den brændte alvorligt i 2006, så meget er ret nyt. Man kan gå ind i gården og se den smukke statue ved citrontræerne – og stå foran ærkebiskoppens kontor, gå ikke ind, uden at banke på. Bygningen har været brugt af ærkebispen siden 1818.
Tenerifes museum i italiensk bygning
Historisk Museum (12), Calle San Agustin 22, ti.-lø. 9-20, sø-ma 10-17, €5, gratis fr-lø 16-20, tlf. 922 82 59 49, www.museosdetenerife.org
Det prægtige 1600-tals-palæ Casa Lercaro var i generationer hjem for den fornemme, italienske handelsslægt, Lercaro. Derfor er bygningen typisk italiensk fra den tid. I 1993 blev det museum for Tenerifes historie fra den spanske erobring til i dag. Blandt klenodierne er et kortrum med de første kort over Kanarieøerne. Derudover kan man se våben og værktøj. Sjovest er nok de to vogne fra 1700-tallet bag ved museet. En af dem er ærkebispens overdådige gulvkaret, som man ville ønske, at han stadig brugte. Men ellers kan man bare nyde at gå på palæets knirkende gulve og se, hvor nydeligt man boede, hvis man var stinkende rig. Folk med hang til træværk, bliver ikke skuffede. Men andre kan godt. Især når man har set på den tredje montre med gammelt værktøj.
Det prægtige 1600-tals-palæ Casa Lercaro var i generationer hjem for den fornemme, italienske handelsslægt, Lercaro. Derfor er bygningen typisk italiensk fra den tid. I 1993 blev det museum for Tenerifes historie fra den spanske erobring til i dag. Blandt klenodierne er et kortrum med de første kort over Kanarieøerne. Derudover kan man se våben og værktøj. Sjovest er nok de to vogne fra 1700-tallet bag ved museet. En af dem er ærkebispens overdådige gulvkaret, som man ville ønske, at han stadig brugte. Men ellers kan man bare nyde at gå på palæets knirkende gulve og se, hvor nydeligt man boede, hvis man var stinkende rig. Folk med hang til træværk, bliver ikke skuffede. Men andre kan godt. Især når man har set på den tredje montre med gammelt værktøj.
Kunstgalleri, Fundación Cristino de Vera (13), Calle San Agustín 18, 11-14, 17-20, €3
La Lagunas kunstgalleri med moderne kunst og permanent udstilling af Cristino de Vera, som blev født i Santa Cruz de Tenerife i 1931. Der er en videopræsentation om kunstneren.
Museo Santa Clara (14) Calle Viana, 38, ma-lø 10-14, €3, tlf. 922 25 72 60, clarisaslalaguna.com
Klosteret er grundlagt i 1547 af 10 nonner. Kendt for den smukke træbalkon og ni værelser med kunstværker, blandt andet et sølvalter fra 1700-tallet. Rundvisning på engelsk.
Instituto Cabrera Pinto (15)
Den smukke gamle bygning med det flotte klokketårn huser i dag institut for kunsthåndværk og øernes ældste folkeskole. Bygningens gårdhave med smukke træbalkoner bruges til udstillinger, og der er ofte musik og teater. En del af komplekset – ruinen – var kloster for augustinermunkene og det første universitet i byen.
La Lagunas kunstgalleri med moderne kunst og permanent udstilling af Cristino de Vera, som blev født i Santa Cruz de Tenerife i 1931. Der er en videopræsentation om kunstneren.
Museo Santa Clara (14) Calle Viana, 38, ma-lø 10-14, €3, tlf. 922 25 72 60, clarisaslalaguna.com
Klosteret er grundlagt i 1547 af 10 nonner. Kendt for den smukke træbalkon og ni værelser med kunstværker, blandt andet et sølvalter fra 1700-tallet. Rundvisning på engelsk.
Instituto Cabrera Pinto (15)
Den smukke gamle bygning med det flotte klokketårn huser i dag institut for kunsthåndværk og øernes ældste folkeskole. Bygningens gårdhave med smukke træbalkoner bruges til udstillinger, og der er ofte musik og teater. En del af komplekset – ruinen – var kloster for augustinermunkene og det første universitet i byen.
Kristus-figuren regnes af mange for en af Europas bedste.
Kongelig Kristus Helligdom (16), Real Santuario del Cristo, Plaza del Cristo, 3, tlf. 922 25 22 47
Ved byens største plads ligger en vigtig kirke og helligdom fra 1580 – siden 2014 har det været officielt monument. Kirken er høj og smal, 46 m lang og 7 m bred. Men det er sølvalteret fra 1500-tallet, der trækker. For krucifikset kommer man langvejsfra for at tilbede. Det var en gave fra erobreren de Lugo. Det regnes af mange for det fornemste religiøse kunstværk på Kanarieøerne, nogle mener for hele Europa. De kloge er ikke helt enige om oprindelsen. Nogle siger, at det er flamsk og designet af Louis van der Vule omkring 1514. Andre siger, at det er udført af engle med bistand fra evangelisten Lukas. Det kaldes Cristo de La Laguna, og det bæres i procession i påsken og 14. september til katedralen, hvor det overnatter et par dage og får besøg fra alle øerne. I 2014 blev stedet endnu helligere, da det fik en nøjagtig kopi af Jesu Ligklæde, som den romerske kirke mener var svøbt om Jesus efter korsfæstelsen, og at det er derfor er hans ansigt, der aftegnes i klædet. Der er to af dem i Spanien, og dette regnes for det bedste. Det ægte ligger i Torino i domkirkens topsikrede pengeskab. Ved siden af er kaserne og hovedkvarter for chefen for Kanarieøernes militær.
Markedspladsen
På pladsen ligger også det største kommunale marked. Her er alt, hvad hjertet kan begære, og det er ikke turist-krims-krams. Men fødevarer, blomster, ja, der er en hel afdeling for fugle, levende altså.
Uden for kortet
Eksperimentarium, Avda. Menceyes, 70, ti.-sø. 9-20, sø-ma 10-17, €5, tlf. 922 315 265.
En interaktiv naturvidenskabelig udstilling, hvor man kan lege med tingene, komme tæt på sol og måne og opleve, hvordan universet opfører sig. Også Planetarium. En chance for at trykke på en masse knapper. Blandt de største attraktioner er en løgnedetektor og et apparat, hvor man kan se sig selv som skelet. Cirka 1,5 km syd for Plaza Adelantado.
Bus Transvia 1 stopper uden for.
Ved byens største plads ligger en vigtig kirke og helligdom fra 1580 – siden 2014 har det været officielt monument. Kirken er høj og smal, 46 m lang og 7 m bred. Men det er sølvalteret fra 1500-tallet, der trækker. For krucifikset kommer man langvejsfra for at tilbede. Det var en gave fra erobreren de Lugo. Det regnes af mange for det fornemste religiøse kunstværk på Kanarieøerne, nogle mener for hele Europa. De kloge er ikke helt enige om oprindelsen. Nogle siger, at det er flamsk og designet af Louis van der Vule omkring 1514. Andre siger, at det er udført af engle med bistand fra evangelisten Lukas. Det kaldes Cristo de La Laguna, og det bæres i procession i påsken og 14. september til katedralen, hvor det overnatter et par dage og får besøg fra alle øerne. I 2014 blev stedet endnu helligere, da det fik en nøjagtig kopi af Jesu Ligklæde, som den romerske kirke mener var svøbt om Jesus efter korsfæstelsen, og at det er derfor er hans ansigt, der aftegnes i klædet. Der er to af dem i Spanien, og dette regnes for det bedste. Det ægte ligger i Torino i domkirkens topsikrede pengeskab. Ved siden af er kaserne og hovedkvarter for chefen for Kanarieøernes militær.
Markedspladsen
På pladsen ligger også det største kommunale marked. Her er alt, hvad hjertet kan begære, og det er ikke turist-krims-krams. Men fødevarer, blomster, ja, der er en hel afdeling for fugle, levende altså.
Uden for kortet
Eksperimentarium, Avda. Menceyes, 70, ti.-sø. 9-20, sø-ma 10-17, €5, tlf. 922 315 265.
En interaktiv naturvidenskabelig udstilling, hvor man kan lege med tingene, komme tæt på sol og måne og opleve, hvordan universet opfører sig. Også Planetarium. En chance for at trykke på en masse knapper. Blandt de største attraktioner er en løgnedetektor og et apparat, hvor man kan se sig selv som skelet. Cirka 1,5 km syd for Plaza Adelantado.
Bus Transvia 1 stopper uden for.
Støt guiden med drikkepenge på MobilePay på 20216673
Turistinformation om La Laguna
Turistkontor: I Casa de Capitanes, Calle Obispo Rey Redondo 7, ma-fr 9-15, tlf. 922 63 11 94. Her kan man tilmelde sig udmærkede og helt gratis guidede ture i byen, ma-fr kl. 11 – på engelsk. Man møder bare op på turistkontoret. De varer en times tid.
Kirkebillet: Man kan købe billet til alle kirker i tårnet på Iglesia de la Concepción, en fællesbillet koster €5, ellers skal man af med €2 hver gang – undtagen til gudstjenester.
Bus: Tranvia Linea 1 er en sporvogn, der kører til Santa Cruz hvert 10. minut. Bus 015 til Santa Cruz, 103 til Puerto de la Cruz og Santa Cruz, m.fl. Busterminalen ligger 10 minutters gang fra centrum, ved motorvejen, titsa.com
P: Parkering er et helvede, men der er plads for enden af Calle Los Alamos.
Kirkebillet: Man kan købe billet til alle kirker i tårnet på Iglesia de la Concepción, en fællesbillet koster €5, ellers skal man af med €2 hver gang – undtagen til gudstjenester.
Bus: Tranvia Linea 1 er en sporvogn, der kører til Santa Cruz hvert 10. minut. Bus 015 til Santa Cruz, 103 til Puerto de la Cruz og Santa Cruz, m.fl. Busterminalen ligger 10 minutters gang fra centrum, ved motorvejen, titsa.com
P: Parkering er et helvede, men der er plads for enden af Calle Los Alamos.
Fest: La Laguna er kendt for påskeprocessioner med hestetrukne flåder, og skærtorsdag trækker det mange folk til. I juli fejres Romeria de San Benito Abad, folk kommer fra alle øer for at bede til landmændenes skytsengel. Corpus Cristi fejres med blomstertæpper. Santisimo Cristo fejres 14. september og kulminerer med fyrværkeri - byens største højtid (se ovenfor). Sabandeño Festival i september har kanariske og udenlandske ensembler. 9. juni fejres Jose de Anchietas fødselsdag med procession og blomster ved hans statue.
Restauranter i La Laguna
La Laguna har fede restauranttilbud
Hvor skal man spise i La Laguna:
/// Tasca El Obispado, Calle Herradores 88, dgl. 12-23.30, undt. on. og sø., tlf. 922 251 450
I ”Bispesædet” er man omgivet af helgener i dunkel belysning, men ejerne er ateister. Til gengæld laver de gode spanske retter, ikke mindst deres pølser er kendte. www.tascaelobispado.com
/// Bohemio La Laguna, Calle Barcelona 6
Elementært italiensk, Prøv melanzane alla parmigiana €12, Carbonara €11
/// Grina, Calle Marqués de Celada,
Kanarisk menu, tre gode retter ca. €20, Prøv stegt fisk eller Arroz de Ozobuco, begge €14
// Casa Oscar, Calle Herradores 66, 8-00, tlf. 922 26 52 14
I weekenden er der optaget af lokale, der har det som stamsted, når noget skal fejres. God grill med alle mulige saucer, ikke mindst mojo og et ton koriander. Også gode tapas.
// Bodegón Viana Calle Viana 35, 9-01, tlf. 922 26 42 13
Tiden er stået stille her, også menuen. Men det gør ikke så meget, for der er store portioner gammeldags kanarisk mad. Anbefales: Pescaito Frito (blandet fisk) – kværnende tv i hjørnet.
// El Tonique, Calle Heraclio Sánchez 23, tlf. 922 26 15 29
Kælderrestaurant med traditioner for ægte kanarisk køkken. Prøv østers i svampe – eller grillet ost med mojo. Meget populært frokost-sted, så bestil bord.
// Tasca 61, Calle Viana 61, 12.30-15.30, 19.30-22.30
Spansk og økologisk af lokale råvarer, hjemmelavet ost, og korrekt livssyn præger det lille sted med en lille bitte menu. Øllet er fra Tenerifes eneste mikrobryggeri: Tierra de Perros.
/ La Bourmet, Calle Augustín 42, sø-to 13-23.30, fr-lø 13-24
Kendt burgerjoint med mange versioner, som man igen kan sætte sammen, så de lige passer dig. Den kanariske har chorizo med hvis ost. Også set: kalveburger eller burger med foie gras. Nye specialburgere hver måned. www.labourmet.com
/ La Cafeina, Calle Juan de Vera 1, ma-lø 10-14, 17-19, www.lacafeina.es
Kaffebar, hvor man skal universitetseksamen for at udtale alle kaffetilbud, for der er 30 af dem. Men også te. Dertil et hav af kager, og de mindste er velkomne i trælegehuset.
Hvis man kun trænger lidt til tørsten, så gå til El Quadrilátero
Det er navnet på minefeltet mellem Avenida de Calvo Sotelo og Avenida de Trinidad. Her er barer for alle tørstige. Gå i byen-stedet, som man ikke skal regne med er vågen før midnat, men så går det ellers også løs til den lyse morgen. Hvis man vil møde sjove mennesker til en svingom, for der er gang i de mange natklubber med masser af livemusik
/// Tasca El Obispado, Calle Herradores 88, dgl. 12-23.30, undt. on. og sø., tlf. 922 251 450
I ”Bispesædet” er man omgivet af helgener i dunkel belysning, men ejerne er ateister. Til gengæld laver de gode spanske retter, ikke mindst deres pølser er kendte. www.tascaelobispado.com
/// Bohemio La Laguna, Calle Barcelona 6
Elementært italiensk, Prøv melanzane alla parmigiana €12, Carbonara €11
/// Grina, Calle Marqués de Celada,
Kanarisk menu, tre gode retter ca. €20, Prøv stegt fisk eller Arroz de Ozobuco, begge €14
// Casa Oscar, Calle Herradores 66, 8-00, tlf. 922 26 52 14
I weekenden er der optaget af lokale, der har det som stamsted, når noget skal fejres. God grill med alle mulige saucer, ikke mindst mojo og et ton koriander. Også gode tapas.
// Bodegón Viana Calle Viana 35, 9-01, tlf. 922 26 42 13
Tiden er stået stille her, også menuen. Men det gør ikke så meget, for der er store portioner gammeldags kanarisk mad. Anbefales: Pescaito Frito (blandet fisk) – kværnende tv i hjørnet.
// El Tonique, Calle Heraclio Sánchez 23, tlf. 922 26 15 29
Kælderrestaurant med traditioner for ægte kanarisk køkken. Prøv østers i svampe – eller grillet ost med mojo. Meget populært frokost-sted, så bestil bord.
// Tasca 61, Calle Viana 61, 12.30-15.30, 19.30-22.30
Spansk og økologisk af lokale råvarer, hjemmelavet ost, og korrekt livssyn præger det lille sted med en lille bitte menu. Øllet er fra Tenerifes eneste mikrobryggeri: Tierra de Perros.
/ La Bourmet, Calle Augustín 42, sø-to 13-23.30, fr-lø 13-24
Kendt burgerjoint med mange versioner, som man igen kan sætte sammen, så de lige passer dig. Den kanariske har chorizo med hvis ost. Også set: kalveburger eller burger med foie gras. Nye specialburgere hver måned. www.labourmet.com
/ La Cafeina, Calle Juan de Vera 1, ma-lø 10-14, 17-19, www.lacafeina.es
Kaffebar, hvor man skal universitetseksamen for at udtale alle kaffetilbud, for der er 30 af dem. Men også te. Dertil et hav af kager, og de mindste er velkomne i trælegehuset.
Hvis man kun trænger lidt til tørsten, så gå til El Quadrilátero
Det er navnet på minefeltet mellem Avenida de Calvo Sotelo og Avenida de Trinidad. Her er barer for alle tørstige. Gå i byen-stedet, som man ikke skal regne med er vågen før midnat, men så går det ellers også løs til den lyse morgen. Hvis man vil møde sjove mennesker til en svingom, for der er gang i de mange natklubber med masser af livemusik
Montana de Anaga
Anaga-halvøen er en skøn halvdagsudflugt - med frokost, se nedenfor
Råt, smukt og takket. Bjergområde er perfekt til vandreture af den lidt mere krævende slags, ad stejle klipper og i tæt laurbærskove. Med udsigtspunkter, hvor man kan se ud over det meste af øen og andre med. De er velafmærkede vandrestier. Eller lej en bil og kør halvøen rundt, det tager kun en halv dag med himmelske udsigter. Og god mad undervejs.
Tenerifes nordlige bjergmassiv er den ældste del af øen. Her sprøjtede vulkaner lava op og dannede den første af de tre øer, der senere smeltede sammen til Tenerife. Meget er eroderet, så man ved ikke præcist, hvor høj øen var, men der står basaltklipper på op til 1000 meter, som vejr og vind nu har slidt til bizarre former. I midten er der laurbærskov og dryppende frodigt, fordi skyerne fra Atlanten bliver presset ind på bjergkæden og afgiver masser af vand. Kysterne er rå og forblæste ud til et frådende Atlanterhav. Vejene kører i guirlander op og ned ad bjergene, men asfalten er hel og jævn, så det eneste dramatiske er udsigterne. Mange steder er der hav til begge sider, fordi man kører på bjergryggen. Følg vejen hele massivet rundt ad TF-12, med afstikkere til små landsbyer, fx Taganana (TF134). Med vandresko kan man krydse, som man vil. Der bor kun omkring 20.000, man kan forstyrre. De fleste er der for at betjene dig med god mad og vin. Også på Tenerifes mest caribiske strand, Teresitas.
Vidste du, at Anaga Naturpark er på 49.000 hektar, at den i 2015 blev erklæret for Biosphere Reserve af UNESCO.
Tenerifes nordlige bjergmassiv er den ældste del af øen. Her sprøjtede vulkaner lava op og dannede den første af de tre øer, der senere smeltede sammen til Tenerife. Meget er eroderet, så man ved ikke præcist, hvor høj øen var, men der står basaltklipper på op til 1000 meter, som vejr og vind nu har slidt til bizarre former. I midten er der laurbærskov og dryppende frodigt, fordi skyerne fra Atlanten bliver presset ind på bjergkæden og afgiver masser af vand. Kysterne er rå og forblæste ud til et frådende Atlanterhav. Vejene kører i guirlander op og ned ad bjergene, men asfalten er hel og jævn, så det eneste dramatiske er udsigterne. Mange steder er der hav til begge sider, fordi man kører på bjergryggen. Følg vejen hele massivet rundt ad TF-12, med afstikkere til små landsbyer, fx Taganana (TF134). Med vandresko kan man krydse, som man vil. Der bor kun omkring 20.000, man kan forstyrre. De fleste er der for at betjene dig med god mad og vin. Også på Tenerifes mest caribiske strand, Teresitas.
Vidste du, at Anaga Naturpark er på 49.000 hektar, at den i 2015 blev erklæret for Biosphere Reserve af UNESCO.
Adgangsveje til Anaga:
Hvis man kommer fra Santa Cruz ad TF11 vil første attraktion være Teresitas stranden (1). Fra nord kommer gennem feriebyen Bajamar (2). Men den rigtige indgang er via Cruz del Carmen (4):
Hvis man kommer fra Santa Cruz ad TF11 vil første attraktion være Teresitas stranden (1). Fra nord kommer gennem feriebyen Bajamar (2). Men den rigtige indgang er via Cruz del Carmen (4):
Værd at opleve på Anaga-halvøen
Træk ud og ind på kortet for at få nøjagtig placering. Følg numrene i teksten:
Teresita Stranden
Teresita Stranden er nærmest caribisk
Teresita stranden (1)
Ni km nord for Santa Cruz ligger den kunstige sandstrand Playa de las Teresitas. Og når det gælder strande, så er dette Tenerifes stolthed. Den er 1,5 km lang og verdens største kunstigt skabte strand. Den er 50 år gammel. Dengang fandt man på at fragte fire millioner sække med vaskeægte sand fra Sahara hertil, så man fik en gylden sandstrand tæt på storbyen. Stranden er omkranset af høje bjerge og ligger lunt og godt, festligt pyntet op med palmer hist og pist. Selv om det er Tenerifes bedste strand, kommer her næsten kun lokale, for turisterne holder sig på fluepapiret sydpå. Man kalder det et stykke Caribien, fordi der er en nærmest caribisk stemning, med små boder og folkeliv på hede dage. Der mangler bare et steelband. Sandet er dog ikke caribisk hvidt, men Sahara-gult, lidt grovkornet, men det gør det bare så meget desto køligere om tæerne. Der er masser af hyggelige restauranter og beværtninger, hvor man kan få lidt tapas og en sval øl.
Stranden har fået det blå flag, fordi den ikke alene har rent vand og livredder, men også gode forhold for handicappede og undervisning for de mindste. Fra juli til september underviser man strandgæsterne i, hvad der gøres for at bevare et godt havmiljø i området. Selv om man bor sydpå, vil man nyde at komme herop. Man kan kombinere det med en tur til Santa Cruz, for når siestaen sætter lammende ind, smutter man på stranden og svaler af under palmerne.
Eneste lille hage ved stranden er - som billedet antyder: Der er jo ikke altid tropisk sol fra en skyfri himmel. Stranden ligger i Anaga-bjergområdet, hvor der ofte trækker mørke skyer op, men prøv endelig, når vejrudsigten er gunstig.
Bus: 910 fra centrum til stranden, kører hver 10. minut. Det tager 15 minutter. Så får man samtidig en rundtur i den store industrihavn på vej derud.
Ni km nord for Santa Cruz ligger den kunstige sandstrand Playa de las Teresitas. Og når det gælder strande, så er dette Tenerifes stolthed. Den er 1,5 km lang og verdens største kunstigt skabte strand. Den er 50 år gammel. Dengang fandt man på at fragte fire millioner sække med vaskeægte sand fra Sahara hertil, så man fik en gylden sandstrand tæt på storbyen. Stranden er omkranset af høje bjerge og ligger lunt og godt, festligt pyntet op med palmer hist og pist. Selv om det er Tenerifes bedste strand, kommer her næsten kun lokale, for turisterne holder sig på fluepapiret sydpå. Man kalder det et stykke Caribien, fordi der er en nærmest caribisk stemning, med små boder og folkeliv på hede dage. Der mangler bare et steelband. Sandet er dog ikke caribisk hvidt, men Sahara-gult, lidt grovkornet, men det gør det bare så meget desto køligere om tæerne. Der er masser af hyggelige restauranter og beværtninger, hvor man kan få lidt tapas og en sval øl.
Stranden har fået det blå flag, fordi den ikke alene har rent vand og livredder, men også gode forhold for handicappede og undervisning for de mindste. Fra juli til september underviser man strandgæsterne i, hvad der gøres for at bevare et godt havmiljø i området. Selv om man bor sydpå, vil man nyde at komme herop. Man kan kombinere det med en tur til Santa Cruz, for når siestaen sætter lammende ind, smutter man på stranden og svaler af under palmerne.
Eneste lille hage ved stranden er - som billedet antyder: Der er jo ikke altid tropisk sol fra en skyfri himmel. Stranden ligger i Anaga-bjergområdet, hvor der ofte trækker mørke skyer op, men prøv endelig, når vejrudsigten er gunstig.
Bus: 910 fra centrum til stranden, kører hver 10. minut. Det tager 15 minutter. Så får man samtidig en rundtur i den store industrihavn på vej derud.
Støt guiden med drikkepenge på MobilePay på 20216673
Bajamar (2)
Bajamar er en af Tenerifes ældste feriebyer, ret ukendt for danskere, men tyskere kender den. Der er en mikroskopisk badestrand, men til gengæld masser af naturlige havbassiner. Med skumsprøjt fra det vilde hav. Der er flere fiskerestauranter og i det hele taget hyggelig atmosfære. Langs den stejle klippekyst fører en vej til Punta del Hidalgo (3) til klippeformationen Los Dos Hermanos (De To Brødre). Godt sted at dykke.
Besøgscenter Cruz del Carmen (4), Carretera Las Mercedes, km 6. dgl. 9.30-15, vinter 9-16. tlf. 922 633 576
God orientering om Anaga med flere foldere over vandreture, ellers vil parkbetjentene gerne anbefale deres favoritter. Fra udsigtspunktet Mirador Cruz del Carmen (920 m) er der udsigt til La Laguna. Fra besøgscenteret kan man gå turen Sendero de los Sentidos - Sansernes Sti - ind i laurbærskoven, Den er på kun 340 meter, men der er også en større ringrute på cirka 4 km, der går ud til udsigtspunktet Mirador del Llano de Loros. Restauranten er ikke det store sus, men er ok i en snæver vending.
Bus 76, 77 fra La Laguna et par gange om dagen
Fra besøgscentret og hele vejen til Chamorga, den østligste by, kører man på bjergryggen og passerer smukke landskaber med udsigt til hav på begge sider. Der er flere små kirker og udsigtspunkter på vejen.
Bajamar er en af Tenerifes ældste feriebyer, ret ukendt for danskere, men tyskere kender den. Der er en mikroskopisk badestrand, men til gengæld masser af naturlige havbassiner. Med skumsprøjt fra det vilde hav. Der er flere fiskerestauranter og i det hele taget hyggelig atmosfære. Langs den stejle klippekyst fører en vej til Punta del Hidalgo (3) til klippeformationen Los Dos Hermanos (De To Brødre). Godt sted at dykke.
Besøgscenter Cruz del Carmen (4), Carretera Las Mercedes, km 6. dgl. 9.30-15, vinter 9-16. tlf. 922 633 576
God orientering om Anaga med flere foldere over vandreture, ellers vil parkbetjentene gerne anbefale deres favoritter. Fra udsigtspunktet Mirador Cruz del Carmen (920 m) er der udsigt til La Laguna. Fra besøgscenteret kan man gå turen Sendero de los Sentidos - Sansernes Sti - ind i laurbærskoven, Den er på kun 340 meter, men der er også en større ringrute på cirka 4 km, der går ud til udsigtspunktet Mirador del Llano de Loros. Restauranten er ikke det store sus, men er ok i en snæver vending.
Bus 76, 77 fra La Laguna et par gange om dagen
Fra besøgscentret og hele vejen til Chamorga, den østligste by, kører man på bjergryggen og passerer smukke landskaber med udsigt til hav på begge sider. Der er flere små kirker og udsigtspunkter på vejen.
Pico del Inglès (5)
Det højeste udsigtspunkt ligger 960 m.o.h., i klart vejr kan man se Gran Canaria og La Palma. De fleste dage er der skøn udsigt over La Laguna mod vest, og så ud over hele Anaga-halvøen.
Mirador El Bailadero (6)
Udsigtspunkt fra den smalle bjergryg til begge sider. Se ned over dalen med vinmarker og kystens klipper og hav. Herfra kan man se ned til hovedstadens forstæder. Man kommer herop ad landevejen (TF-123) gennem tæt bevoksning til dette udsigtspunkt på en smal bakkekam. Vue mod Taganana-dalens vinmarker og de rå klipper mod nord. Mod syd er der udsigt til tørt bjerglandskab, og man kan lige ænse Santa Cruz’ forstæder.
Chinobre (7), bjerget er Tenerifes svar på Bloksbjerg. Her flyver deres hekse hen, når de skal på ferie.
Chamorga (8)
Kør østpå ad TF-123 ved El Bailadero til den sidste landsby før Tenerifes østligste punkt. Der er kun en snes huse i byen og en enkelt restaurant med uregelmæssige spisetider. Byen er mest anvendelig som udgangspunkt for vandreture ad gode stier til Roque Bermejo (9). Og til fyrtårnet, Faro de Anaga (10).
Playa Antequera (11)
En ret øde strand, som er populær hos vandrere, der tager den lidt hårde tur herud – eller til sejlere, der lægger til. For man har det stort set altid for sig selv. Med skønt vand, 400 meter lang sort sten og sandstrand med farverige bjerge i nakken. Der er et par strandhytter, hvor man kan få skyggen. Ud i havet kan man prøve lykken med vraget af skibet Westburn fra 1. Verdenskrig. Husk mad og drikke – der er intet. Turen hertil kan tage 3 timer, og man skal huske, at man skal hjem igen. Det er i hårdt terræn, så man skal have rigtig god kondi – og være let til bens, man skal faktisk være en rigtig vandringsmand. Man kan købe ture hertil også. Når man kommer til Igueste de San Andrés skal man gå forbi byens lille kirke og mod kirkegården. Inden kirkegården skal man til venstre ad en sti op ad skrænten, se efter vandreikon.
Bus 245 fra Santa Cruz til Igueste de San Andrés
Taganana (12)
Stedet er i dag kendt for sin vin, og fordi de hvert år brænder en statue af Judas af for at få syndsforladelse. Byen blev grundlagt i 1501 og har en af øens ældste kirker, N.S. de las Nieves.
Det højeste udsigtspunkt ligger 960 m.o.h., i klart vejr kan man se Gran Canaria og La Palma. De fleste dage er der skøn udsigt over La Laguna mod vest, og så ud over hele Anaga-halvøen.
Mirador El Bailadero (6)
Udsigtspunkt fra den smalle bjergryg til begge sider. Se ned over dalen med vinmarker og kystens klipper og hav. Herfra kan man se ned til hovedstadens forstæder. Man kommer herop ad landevejen (TF-123) gennem tæt bevoksning til dette udsigtspunkt på en smal bakkekam. Vue mod Taganana-dalens vinmarker og de rå klipper mod nord. Mod syd er der udsigt til tørt bjerglandskab, og man kan lige ænse Santa Cruz’ forstæder.
Chinobre (7), bjerget er Tenerifes svar på Bloksbjerg. Her flyver deres hekse hen, når de skal på ferie.
Chamorga (8)
Kør østpå ad TF-123 ved El Bailadero til den sidste landsby før Tenerifes østligste punkt. Der er kun en snes huse i byen og en enkelt restaurant med uregelmæssige spisetider. Byen er mest anvendelig som udgangspunkt for vandreture ad gode stier til Roque Bermejo (9). Og til fyrtårnet, Faro de Anaga (10).
Playa Antequera (11)
En ret øde strand, som er populær hos vandrere, der tager den lidt hårde tur herud – eller til sejlere, der lægger til. For man har det stort set altid for sig selv. Med skønt vand, 400 meter lang sort sten og sandstrand med farverige bjerge i nakken. Der er et par strandhytter, hvor man kan få skyggen. Ud i havet kan man prøve lykken med vraget af skibet Westburn fra 1. Verdenskrig. Husk mad og drikke – der er intet. Turen hertil kan tage 3 timer, og man skal huske, at man skal hjem igen. Det er i hårdt terræn, så man skal have rigtig god kondi – og være let til bens, man skal faktisk være en rigtig vandringsmand. Man kan købe ture hertil også. Når man kommer til Igueste de San Andrés skal man gå forbi byens lille kirke og mod kirkegården. Inden kirkegården skal man til venstre ad en sti op ad skrænten, se efter vandreikon.
Bus 245 fra Santa Cruz til Igueste de San Andrés
Taganana (12)
Stedet er i dag kendt for sin vin, og fordi de hvert år brænder en statue af Judas af for at få syndsforladelse. Byen blev grundlagt i 1501 og har en af øens ældste kirker, N.S. de las Nieves.
Der er til skønne køre-ture på Anaga-halvøen, foto Kenneth Bo Jørgensen
Roques de las Bodegas (13)
En af de små bugter med stejle klipper ud til et buldrende Atlanterhav. De lokale bruger det til fiskeplads, og en del af fangsten havner i de små restauranter ud til vandet. Stedet er især yndet af windsurfere.
Playa Almáciga (14),
Mange af de lokale surfere foretrækker denne stenede strand, for der er virkelig god surf på drengen. Men også gode fiskerestauranter omkring de storslåede klippeformationer, nogle er forbundne med stier, så man kan vandre et stykke ud.
Playa Benijo (15)
Stærke bølger fra Atlanterhavet brager mod klipperne. Men det er de helst hårdføre surfere helt vilde med. Så dem kan man se mange af på den sorte sandstrand. Længere oppefra kan man nyde udsigten fra restauranter. Trapper fører ned til stranden, som er smuk, men egnet til svømning er den ikke. Alt for meget strøm.
En af de små bugter med stejle klipper ud til et buldrende Atlanterhav. De lokale bruger det til fiskeplads, og en del af fangsten havner i de små restauranter ud til vandet. Stedet er især yndet af windsurfere.
Playa Almáciga (14),
Mange af de lokale surfere foretrækker denne stenede strand, for der er virkelig god surf på drengen. Men også gode fiskerestauranter omkring de storslåede klippeformationer, nogle er forbundne med stier, så man kan vandre et stykke ud.
Playa Benijo (15)
Stærke bølger fra Atlanterhavet brager mod klipperne. Men det er de helst hårdføre surfere helt vilde med. Så dem kan man se mange af på den sorte sandstrand. Længere oppefra kan man nyde udsigten fra restauranter. Trapper fører ned til stranden, som er smuk, men egnet til svømning er den ikke. Alt for meget strøm.
Turistinformation om Anaga-halvøen
Værd at vide om Anaga-halvøen
Info Besøgscenter, Cruz del Carmen (4 på kortet), Carretera Las Mercedes, km 6. dgl. 9.30-15, vinter 9-16. Der er flere foldere over vandreture, ellers vil parkbetjentene gerne anbefale deres favoritter, tlf. 922 633 576. Se også ovenfor under punkt 4.
Bus 76, 77, 274, 275 fra La Laguna et par gange om dagen, linje 946 og 947 fra Santa Cruz et par gange dagligt. se mere på www.titsa.com
Spisesteder på Anaga-halvøen:
// Los Roques, Ctra. Almaciga, 15, tlf. 922 59 02 20, los-roques.negocio.site
Selv om man sidder på blå plastikstole, kan man få den skønneste helstegte fisk, dertil rejer i hvidløg med salat, for ca. €20. Se foto nederst.
// Casa Santiago, Crt General Tagana 79, dgl. 9-19
Ved en klippeskrænt midt i naturparken finder man god, hjemmelavet mad, der passer til den sultne vandringsmand – eller bare en kræsen gane. Masser af kanariske specialiteter. Gode grøntsagssupper og masser af fisk og blæksprutter.
// Los Roques Casa Pepe, Ctra. Almaciga, 6, tlf. 922 59 05 73, roquescasapepe.com
// Chiringuito El Drago, Calle la Cruz, 4, Almáciga, tlf. 669 56 30 02
// Casa Carlos, Carretera General de Taganana, Las Mercedes, ti-sø 10-22.
// Mirador, Carretera Taganana, Benijo, dgl. 12-17, tlf 603 516 332
Udsigt til Atlanten og sort sandstrand. Højt til vejrs og lettere utilgængeligt, men præmien er stor i form af skønne kanariske retter serveret i godt og langsomt. Trappe ned til lidt voldsom strand.
/ Café Melita, Carretera General 171, Bajamar, dgl. 9-21.30, tlf. 922 540 814, www.palmelita.es
Tyskerne kan lide kager, så her er en tysk filial med autentisk strudel serveret af Bittermanns. Kagehuset ligger og svæver flere hundrede meter over havet, så udsigten fejler heller ikke noget.
Info Besøgscenter, Cruz del Carmen (4 på kortet), Carretera Las Mercedes, km 6. dgl. 9.30-15, vinter 9-16. Der er flere foldere over vandreture, ellers vil parkbetjentene gerne anbefale deres favoritter, tlf. 922 633 576. Se også ovenfor under punkt 4.
Bus 76, 77, 274, 275 fra La Laguna et par gange om dagen, linje 946 og 947 fra Santa Cruz et par gange dagligt. se mere på www.titsa.com
Spisesteder på Anaga-halvøen:
// Los Roques, Ctra. Almaciga, 15, tlf. 922 59 02 20, los-roques.negocio.site
Selv om man sidder på blå plastikstole, kan man få den skønneste helstegte fisk, dertil rejer i hvidløg med salat, for ca. €20. Se foto nederst.
// Casa Santiago, Crt General Tagana 79, dgl. 9-19
Ved en klippeskrænt midt i naturparken finder man god, hjemmelavet mad, der passer til den sultne vandringsmand – eller bare en kræsen gane. Masser af kanariske specialiteter. Gode grøntsagssupper og masser af fisk og blæksprutter.
// Los Roques Casa Pepe, Ctra. Almaciga, 6, tlf. 922 59 05 73, roquescasapepe.com
// Chiringuito El Drago, Calle la Cruz, 4, Almáciga, tlf. 669 56 30 02
// Casa Carlos, Carretera General de Taganana, Las Mercedes, ti-sø 10-22.
// Mirador, Carretera Taganana, Benijo, dgl. 12-17, tlf 603 516 332
Udsigt til Atlanten og sort sandstrand. Højt til vejrs og lettere utilgængeligt, men præmien er stor i form af skønne kanariske retter serveret i godt og langsomt. Trappe ned til lidt voldsom strand.
/ Café Melita, Carretera General 171, Bajamar, dgl. 9-21.30, tlf. 922 540 814, www.palmelita.es
Tyskerne kan lide kager, så her er en tysk filial med autentisk strudel serveret af Bittermanns. Kagehuset ligger og svæver flere hundrede meter over havet, så udsigten fejler heller ikke noget.
Måltid med udsigt på Anaga-halvøen, foto Kenneth Bo Jørgensen